1) Tenere premuto verso l’alto (“P”) il trim dell’acceleratore e accendere la radio, quando si accende la luce blu della radio rilasciare il trim
2) Sotto la dNaNo tenere premuto il pulsantino (un forellino al centro del trasponder) e accendere la dNaNo ( la lucina rossa si accenderà a bassa intensità), rilasciare il bottoncino e la lucina rossa si spegnerà e si riaccenderà a luce piena
3) Spegnere la dNaNo e poi spegnere la radio
4) Accendere la radio e poi accendere la dNaNo

Sincronizzazione fatta !!!

Si ringrazia POL per l’articolo

Pista in poliuretano: tutorial by Mercury

CLICCA QUI PER IL TUTORIAL

• pannelli Domyos 60×60
• viti e bulloni, non serve un tipo specifico, l’importante è che le viti siano abbastanza sottili e lunghe almeno 2,5 cm e la testa sia svasata e non a bottone
• cutter e righello rigido
• eventualmente colla specifica per gomma (es. mastice universale Pattex) e smalto/vernice per colorare i cordoli

I pannelli Domyos sono venduti da Decathlon in pacchi da 4 x 15€.
Realizzando la pista con questo metodo si ottiene una carreggiata che va dai 60 ai 75 cm circa di larghezza.

PRO:
praticità: è smontabile ogni volta e si può riporre in poco spazio ed il montaggio richiede poco tempo;
variabilità del tracciato: le configurazioni si possono cambiare ogni volta e, soprattutto, con un discreto numero di pannelli le possibilità sono numerose, tenendo conto che ogni pannello può fare da curva o da rettilineo secondo la combinazione con i bordi.
costo: con 15€ ci si costruiscono orientativamente 3 segmenti completi di pista (pannello+bordo) e con 110-120€ circa di spesa totale ci si fa una pista da 10-12 secondi (anche se dipende dai piloti, dal setup della macchina e dalla configurazione della pista  )
espandibilità: aggiungendo pannelli nel tempo la pista può essere allungata ad oltranza e con una spesa maggiore (ed un maggior numero di pannelli), la pista può essere anche costruita per essere larga 120cm (senza dover costruire bordi).
Il materiale è molto “gentile” sulle scocche… a differenza dei battiscopa in pvc per esempio, impattare con le macchine su questi cordoli non provoca alcun danno alle scocche, anzi spesso ci rimbalzano contro, quindi il risparmio si vede anche sulle scocche non rotte.

CONTRO:
imperfezioni: ovviamente non si tratta della pista Kyosho, quindi i denti che formano le giunture possono formare un leggero scalino se le mattonelle non hanno la stessa altezza al millimetro per lievi difetti di fabbricazione. 
Per la nostra esperienza non è un fattore troppo limitante e montando la pista con cura e con qualche accorgimento (tipo evitare scalini in traiettoria o in punti delicati) si riesce a risolvere il problema in modo più che accettabile.
raggio delle curve: le curve sono “teoricamente” tutte a 90° ma al lato pratico la traiettoria con cui vengono percorse non è mai a 90° ma è data dalla successione delle curve. In fin dei conti state tranquilli che girarci non è come giocare a PacMan. 

Immagine 1

Per realizzare una pista come quella che vedete nella immagine vanno costruiti 5 tipi di pezzi differenti, senza distinzione di curve o rettilinei.

• 1. pannello senza cordolo; è una mattonella semplice, come appena comprata (immagine di seguito, non usato nella pista dell’immagine 1)

Immagine 2

• 2. pannello con cordolo; è una mattonella semplice, a cui sono imbullonati i cordoli su un solo lato (ogni pannello, bordi esclusi, utilizzato per la pista dell’immagine 1 è un pannello con cordolo)
• 3. bordo lungo; è largo 15,5 cm e lungo 60 cm ed ha i denti su 3 lati
• 4. bordo corto; è largo 15,5 cm e lungo 30 cm ed ha i denti su un solo lato
• 5. angolo; è largo 15,5 cm e lungo 15,5 cm ed ha i denti su due lati (non usato nella pista dell’immagine 1)

Immagine 3

I pannelli con cordolo vengono usati in abbinamento ad un bordo per formare segmenti rettilinei oppure curve, i pannelli senza cordolo invece vengono usati per formare curve più larghe (e quindi più veloci) in abbinamento a 2 bordi lunghi + 1 angolo tra i due (nella nostra esperienza in tutto il set di pannelli bastano 4-5 pannelli senza cordolo e 4 angoli, tagliando solo 1 mattonella secondo l’immagine 4):

Immagine 4

I bordi, lunghi e corti non possono essere utilizzati insieme per lo stesso rettilineo, per la differenza nelle giunzioni. Per ogni configurazione di pista occorre trovare la giusta distribuzione di bordi secondo la disponibilità di pezzi e la lunghezza dei rettilinei.
Noi tendiamo a sistemare prima i bordi lunghi nei rettilinei più lunghi e poi a “riempire” i segmenti corti di pista, tra le curve e dove serve, con i bordi corti.

Per costruire bordi ed angoli, va ritagliata una mattonella.
Tagliandola secondo l’immagine 3 si ottengono 2 bordi lunghi e 2 bordi corti. Tagliandola secondo l’immagine 4 si ottengono 4 bordi corti e 4 angoli.
Oltre a bordi ed angoli, tagliando il quadrato centrale rimasto a strisce larghe 2cm (immagine 5) si ottengono i cordoli (immagine 6) da imbullonare a bordi e pannelli (immagini 7, 8 e 9).

Immagine 5

Immagine 6

Immagine 7

Immagine 8

Immagine 9

Per imbullonare i cordoli basta forare pannello e bordo a mano, usando la vite stessa. Per ogni pannello con cordolo, servono 2 listelli (in uno rimarrà 1cm in più da tagliare via), così come per un bordo lungo. Invece per un bordo corto serve un solo listello (anch’esso da accorciare). Per l’angolo basta prendere le misure “a mano” e tagliare in due pezzi un listello. Eventualmente si può usare anche la colla per dare ulteriore solidità al bordo (anche se col tempo tende a cedere).
Per realizzare correttamente i bordi corti, ogni pezzo va accorciato di 1 cm circa (si vede bene nell’immagine 3).
Il lato da accorciare è quello dove rimane un piccolo pezzetto “dondolante” di dente e per tagliare nella giusta misura basta provare a montare 2 bordi corti in sequenza sul lato di un pannello ed eliminare l’intersezione tra i due bordi in modo da farli combaciare. Vi assicuro che è più facile a farsi che a dirsi.

Per quanto riguarda la verniciatura, effettuandola dopo il montaggio dei cordoli vengono verniciati anche vite e bullone.

Si ringrazia Mercury per l’ottimo tutorial – Lo Staff di MiniZracing.it

Il file può essere scaricato in PDF a questo LINK

Per cominciare munitevi di tanta pazienza e fiducia perché sicuramente i primi lavori saranno faticosi e anche non belli da vedere ma è normale, in primis procuratevi un aerografo possibilmente non troppo economico (per intenderci non uno da 10 euro, ma un aerografo di media qualità) non perchè il prezzo conti, ma perché poi vi accorgereste da soli che forse aver speso un po di più prima vi conveniva. Sta al vostro buon senso e alla disponibilità.

Il materiale che vi occorre è il seguente:

• Aerografo
• Nastro adesivo per mascherature (in alternativa ora esiste la mascheratura liquida da aplicarre a pennello)
• Una penna per disegnare
• Forbici per tagliare il lexan
• Colori (io di solito utilizzo le vernici Faskolor)

Prima di tutto lavare la carrozzeria all’interno con sapone o Fulcron per rimuovere bene unto di olio o grasso dello stampo, anche se non si vede vi assicuro che c’è. Dopo averla lavata per bene asciugatela accuratamente e soffiatela con aria compressa o passate uno straccio asciutto. Non devono esserci gocce e non bisogna mai farla asciugare da sola altrimenti le gocce lasceranno residui che poi si vedranno a lavoro ultimato.

Ritagliate come meglio potete la sagoma e poi usate la vostra fantasia per disegnare le linee e le forme che più vi piacciono all’esterno della carrozza, alla fine si toglierà la pellicola protettiva e tutto il disegno fatto a mano verrà rimosso, lasciando un risultato pulito.
Non preoccupatevi se le linee che farete non sono belle dritte o non hanno la curvatura precisa e lineare, con il tempo capirete che sarà la fase di ritaglio quella da curare di più.
Dopo aver fatto tutto il disegno si passa alla mascheratura: con l’apposito nastro coprite in prossomità della parte di disegno che decidete di pitturare per ultima o comunque non come primo colore.

Generalmente i primi colori da fare sono quelli scuri per poi passare a quelli sempre più chiari in modo che il colore scuro non vada a trasparire dietro a un colore chiaro. Questo vale anche per le sfumature, un consiglio è quello di immaginare per prima cosa la carrozzeria disegnata come la vorreste in modo da avere già un’idea su come procedere con l’ordine dei vari colori.
Disegnare, mascherare e ritagliare con un bisturi da modellista senza premere troppo in modo da non incidere anche la plastica della carrozzeria. Una volta tagliate e rimosse le parti in eccesso di nastro per maschere si può cominciare con i colori.

Il seguito a breve…

Si ringrazia Tony76 per il tutorial e la foto delle sue carrozzerie

Alimentazione: 50% della potenza massima disponibile

Durata: in funzione del tipo di spazzole

Senso di rotazione: 50% in direzione opposta a quella necessaria per la marcia avanti del modello e 50% in direzione corretta per marcia avanti del modello.

Asciugatura: con aria compressa (attenzione, ben deumidificata) e poi phon.

Immediata lubrificazione delle bronzine e del collettore con prodotti idonei e specifici.

Attenzione ai cuscinetti, nel caso il motore ne sia dotato.

Risultati: circa 10% in più in termini di giri massimi con minore usura delle spazzole.

ATTENZIONE: da non fare assolutamente con motori dotati di lamelle al posto delle spazzole.

Si ringrazia Lory per l’articolo!